Hoe je begint met beleggen: de onmisbare stappen.

Nu ik net ben begonnen met het opzetten van het beleggingsplan van mijn partner, leg ik in dit artikel uit hoe je dat doet als je, net als zij, helemaal vanaf nul begint.

Hoewel ik al een artikel met een vergelijkbare titel heb waarin ik uitlegde waar en waarom je kunt beleggen, richt ik me hier op het systeem zelf, de stappen die je moet volgen en de begrippen die je vooraf helder moet hebben.

Het eerste belangrijke idee is dat dit niet werkt als: “ik weet waarom ik wil beleggen > ik beleg vandaag”.

Nee. Zo werkt het niet. Tenminste niet als je wilt dat je plan op lange termijn standhoudt.

Er zijn een aantal voorafgaande stappen die je moet volgen, want als je ze overslaat heeft je belegging geen fundament en stort die bij de kleinste tegenslag als een kaartenhuis in.

In dit artikel leg ik uit welke stappen je moet zetten vanaf het moment dat je zeker weet dat je wilt beleggen tot het moment dat je portefeuille is opgebouwd. Zoals je zult zien, is het beleggen zelf de laatste stap in het proces.

Stap 1. Je uitgaven berekenen

Goed, dit lijkt voor iedereen die zijn geld wil beheren volkomen vanzelfsprekend, maar bijna niemand doet het.

Probeer het maar: vraag iemand, of die nu belegt of niet, hoeveel hij of zij gemiddeld per maand uitgeeft. Je zult zien dat bijna niemand je daar antwoord op kan geven.

En daar is een reden voor: er zijn vaste uitgaven die we min of meer kennen. Maar daarnaast zijn er variabele uitgaven waar we eerlijk gezegd totaal geen zicht op hebben. Zonder die twee bij elkaar op te tellen weten we niet wat ons uitgangspunt is.

Om te weten hoeveel we kunnen beleggen, moeten we deze variabelen vooraf kennen:

Inkomsten – Uitgaven (Vaste uitgaven + Variabele uitgaven) = Spaarcapaciteit

Het lijkt vanzelfsprekend dat we zonder duidelijk beeld van onze spaarcapaciteit niet kunnen weten hoeveel en hoe we moeten beleggen.

Maar ik kan je nu al zeggen dat bijna niemand die van zichzelf kent, en ik heb het over slimme mensen die met geld omgaan.

Daarom is de eerste stap, voordat je iets opzet, je uitgaven berekenen.

Je kunt dat op twee manieren doen:

• Begin je uitgaven te registreren en in te delen met een app, Excel of op welke manier je maar wilt.
• Gebruik je bankafschriften van de afgelopen twaalf maanden en deel je uitgaven in als vast of variabel.

Ik geef de voorkeur aan de tweede methode om twee redenen: ten eerste zijn het je werkelijke uitgaven geweest, waardoor het gemiddelde behoorlijk dicht zal liggen bij wat we willen berekenen.  

Ten tweede kun je het meteen doen en hoef je niet eerst enkele maanden te wachten nadat je alles bent gaan bijhouden. Bovendien voorkom je dat je iets vergeet te noteren.

Het nadeel is precies de keerzijde: bankafschriften gebruiken is ideaal… zolang al je uitgaven daarop staan. Als je contant geld gebruikt, wordt dat nergens geregistreerd en is het onmogelijk om je te herinneren wat je 12 maanden geleden allemaal zo hebt uitgegeven. Ook die uitgaven moeten we meenemen in ons gemiddelde.

Als je dus voor de tweede methode kiest, doe dan twee dingen:

1. Verzamel zo veel mogelijk informatie van alle rekeningen en/of kaarten die je gebruikt.
2. Als je contant geld gebruikt, maak dan een grove schatting van je maandelijkse uitgaven.

Daarmee kunnen we onze gemiddelde maandelijkse vaste en variabele uitgaven berekenen.

Het mooie hiervan is, naast de informatie die je krijgt, dat we ons bewust worden van de onzinnige uitgaven die we hebben (zoals abonnementen op X, Y, Z), zodat we kunnen schrappen en kunnen beginnen met meer geld sparen.

Kortom, wat je uit deze stap moet onthouden is dat je spaarcapaciteit een van de belangrijkste cijfers in je financiële leven is. Een van de weinige die je echt onder controle moet hebben.

Stap 2. Verdeel je uitgaven in drie categorieën 

Ja, eerder hebben we de uitgaven ingedeeld in vast en variabel. Dat is ideaal om te weten hoeveel er minimaal elke maand op je rekening moet staan, maar voor de volgende stap hebben we een andere indeling nodig:

CATEGORIE	OMVAT	DOEL
Behoeften	Wonen, eten, nutsvoorzieningen, vervoer, kleding, hygiëne	40-50%
Wensen	Vrije tijd (reizen, horeca, Netflix…), spullen (technologie, sieraden…), sport	20-30%
Sparen	Noodbuffer, beleggingen	20-40%

De schattingen zijn gemiddelden, want alleen wonen in Madrid is iets heel anders dan bij je ouders in Villarcayo wonen. Ook sport, dat ik als een behoefte zie, kan bijna niets kosten (zelf hardlopen of calisthenics doen) of een stuk duurder zijn (een luxe sportschool, drie keer per week padel…). Hoe dan ook geeft dit je een idee en dient het als voorbeeld voor twee dingen:

1. Je ideale verdeling bepalen op basis van je omstandigheden.
2. Analyseren of je werkelijke uitgaven bij die verdeling passen.

Afhankelijk van of beide schema’s (ideaal en werkelijk) overeenkomen, moet je het ene, het andere of geen van beide aanpassen.

Na deze oefening hebben we onze spaarcapaciteit berekend, en die bepaalt alles wat hierna komt.

Stap 3. Bouw je noodbuffer op

We weten nu hoeveel we uitgeven en hoeveel we gemiddeld per maand kunnen sparen. Het eerste cijfer helpt ons te bepalen hoe groot onze noodbuffer moet zijn. Het tweede vertelt ons hoeveel maanden het kost om die op te bouwen.

We bekijken dit zo met een voorbeeld, maar eerst wil ik dat je begrijpt wat deze buffer is en waarvoor hij dient.

Deze buffer heeft maar één doel: voorkomen dat je bij een noodsituatie aan je belegde geld of je toekomstige beleggingsruimte moet komen. Met een noodsituatie bedoel ik dingen als:

• Je verliest je inkomstenbron (baan, klanten enz…)
• Een onverwachte medische uitgave.
• Een huishoudelijk apparaat of je auto gaat kapot.
• Een dringende reis om familieredenen.
• Verhuizen omdat je huurcontract afloopt.

En weinig meer dan dat.

Met andere woorden: dingen die geld kosten en die je hoe dan ook moet betalen.

Voorbeelden van wat géén noodgeval is:

• Een aanbieding voor een vakantiereis.
• Of een lanceringsaanbieding voor de nieuwe Xiaomi.
• Cadeaus voor je kind.
• Een beleggingskans.
• Verzekeringen of belastingen.

Dat zijn GEEN noodgevallen en deze buffer hoort ze niet te dekken.

Wat moet deze buffer dan wel dekken: de categorie behoeften uit de vorige stap, voor een aantal maanden dat afhankelijk is van je persoonlijke omstandigheden. Meer niet.

Wat bedoel ik met verschillen in persoonlijke omstandigheden? Op je dertigste alleen in een huurwoning wonen is niet hetzelfde als ouder dan vijftig zijn, met je gezin in een huis met hypotheek wonen en de enige inkomstenbron zijn.

In het eerste geval kan een buffer van zes maanden prima zijn. In het tweede geval kan dat twaalf tot vierentwintig maanden zijn, afhankelijk van hoe lang je denkt nodig te hebben om een nieuwe inkomstenbron te vinden als je huidige belangrijkste bron van de ene op de andere dag wegvalt.

Laten we twee voorbeelden bekijken om het duidelijker te maken: 

Geval 1: je bent 25, woont alleen in een huurwoning in een gebied zonder grote druk op de woningmarkt, verdient 2.000€ per maand, besteedt 1.000€ aan behoeften en 200€ aan wensen.

Met die cijfers moet je buffer 1.000€ gedurende 6 maanden kunnen dekken. Als er niets verandert, duurt het met je huidige spaarcapaciteit (800€) en vanaf nul acht maanden om de 6.000€ voor je buffer bij elkaar te krijgen (800€ x 8 maanden = 6.400€).

Geval 2: je bent 55, woont met je vrouw en twee kinderen in een huis met hypotheek in een krappe woningmarkt, verdient 3.000€ per maand en hebt ongeveer 1.800€ aan uitgaven voor behoeften en 400€ voor wensen.

Met deze cijfers is je uitgangspositie slechter. Hoewel je spaarcapaciteit vergelijkbaar is (800€ per maand), zou je buffer ongeveer 43.000€ moeten bedragen (1.800€ gedurende 24 maanden). Met je huidige spaarcapaciteit (800€) kost het je 54 maanden om dat bedrag vanaf nul op te bouwen.

Ja, zoals je in dit tweede geval ziet, is het erg verleidelijk om deze buffer helemaal of gedeeltelijk over te slaan en je spaargeld vanaf dag één te gaan beleggen.

En misschien pakt dat goed uit, ik zeg niet van niet, maar dan moeten de sterren wel goed staan. Zodra je auto kapotgaat of, God verhoede, je je baan verliest, is de kans groot dat je een deel van je beleggingen moet verkopen. Ongeacht hoe die belegging er op dat moment voorstaat.

Dat betekent dat als je belegging op een recordhoogte staat — wat trouwens niet erg waarschijnlijk is — de klap stevig zal zijn, maar je hem kunt opvangen. Staat ze op een normaal niveau of rond een dieptepunt, dan kun je veel, heel veel geld verliezen. Zelfs het spaargeld van je hele leven.

Zo’n buffer beschermt je daartegen. Hij voorkomt dat je met verlies moet verkopen. Hij geeft je de rust om beslissingen met een koel hoofd te nemen in plaats van in het heetst van de strijd. Daarom is hij onmisbaar als je belegging echt kans van slagen moet hebben.

Deze buffer staat op een rentedragende rekening, omdat je daar wat rendement krijgt ten opzichte van een gewone bankrekening en het geld direct beschikbaar blijft.

Stap 4. Wees duidelijk over je doelen

Goed, je hebt het moeilijkste deel gedaan: je kent je cijfers en je noodbuffer staat. Nu kun je beginnen met beleggen, toch?

Nee dus. Er ontbreekt nog één laatste stap: weten wat je uit die belegging wilt halen.

Want op je twintigste beleggen om op je dertigste een aanbetaling voor een woning te kunnen doen is niet hetzelfde als extra inkomen willen opbouwen om niet meer fulltime te hoeven werken, of altijd belegd willen blijven tot je een levenslange inkomstenstroom hebt waarmee je je huidige levensstijl kunt aanhouden zonder je tijd voor geld te ruilen.

In elk geval verandert de tijdshorizon waarop je het geld nodig hebt. Ook de risico’s die je kunt nemen veranderen, vanwege de gevolgen die een mogelijke fout later kan hebben.

Als je op je twintigste begint en een fout maakt, heb je je hele leven om die te herstellen. Doe je dat op je zestigste en met een flink vermogen achter je, dan kunnen de gevolgen verwoestend zijn.

Het goede nieuws is dat je meerdere doelen tegelijk kunt hebben en verschillende portefeuilles kunt opzetten of in verschillende activa kunt beleggen afhankelijk van elk doel.

Dat is wat ik doe met mijn beleggingssysteem, maar ik vat het hier samen.

1. Vastgoed: horizon 1-2 jaar.

Zo ben ik begonnen, maar ik vind het niets (in de link leg ik uit waarom) en het past niet bij mij. Zodra ik kan, houd ik nog maar één vastgoedbelegging over: mijn eigen woning. De rest gaat naar accumulerende of uitkerende indexfondsen.

2. Accumulerende indexfondsen: horizon 5 jaar.

Voorlopig bouw ik hier zoveel mogelijk op, al is het idee om het over een paar jaar over te zetten naar uitkerende fondsen zodat ik van de opbrengsten kan leven.

3. Aandelen: horizon 5 – 15 jaar.

Hoewel ze voor mij erg goed hebben gepresteerd, geef ik nu ik de verschillende activa beter begrijp de voorkeur aan minder volatiele. Het plan is elk jaar een klein deel naar fondsen over te zetten zodat ik in de laagste belastingschijf blijf. Ik heb geen haast, want zoals gezegd doen ze het erg goed.

4. Goud en Bitcoin: zeer, zeer lange termijn.

Dit zijn mijn veilige havens en daarom ben ik niet van plan ze ooit te verkopen. Ze geven op de lange termijn rust en zijn bovendien weinig gecorreleerd met de voorgaande activa.

5. Liquiditeit: altijd.

Hier zitten zowel mijn noodbuffer als het geld dat ik nodig heb voor de uitgaven van de komende maanden. Zoals gezegd is dit essentieel om de rest te dragen.

Zoals je ziet heeft elk activum een doel, en daarom heb ik het. Een van mijn fouten was beginnen zonder goed te begrijpen waarvoor de verschillende soorten activa waarin je kunt beleggen dienen..

Daarom pakten sommige slecht uit voor mij (vastgoed) en andere heel goed (aandelen). In beide gevallen bepaalde geluk, en niet mijn kennis of mijn systeem, het resultaat. Dat is me daarna niet opnieuw overkomen.

Stap 5. Bepaal je portefeuille

Je hebt bijna al het werk gedaan, want je weet nu: 

• Wanneer je kunt gaan beleggen (nadat je buffer is opgebouwd).
• Hoeveel je elke maand kunt inleggen.
• Welk doel of welke doelen je met je portefeuille hebt.

Nu hoef je alleen nog de juiste activa te kiezen.

Daarvoor moet je drie hoofdkenmerken begrijpen: verwacht rendement, risico en volatiliteit.

In het algemeen kunnen we zeggen dat risico en volatiliteit hetzelfde zijn. Tenminste als we het over serieuze activa hebben en niet over memecoins..

Volatiliteit is de mate waarin een activum in korte tijd in waarde kan dalen of stijgen. Daarom is risico er onlosmakelijk mee verbonden: als je in volatiele activa belegt met een korte tijdshorizon, neemt het risico toe.

Maar diezelfde activa — ik herhaal: serieuze activa — zien er op de lange termijn anders uit. De S&P 500 kan 30% dalen, maar is op de lange termijn altijd gegroeid.

Bitcoin is nog erger: het kan in een paar maanden 60% dalen. In de maanden daarna kan het ook 400% stijgen.

Onthoud dus dit: hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het potentiële rendement, en je tijdshorizon bepaalt het maximale risico — en dus het maximale potentiële rendement — dat je je kunt veroorloven.

Als je tijdshorizon kort is (bijvoorbeeld nul tot vier jaar), zul je het daarom moeten doen met rentedragende rekeningen en deposito’s, met rendementen van ongeveer 2-3% per jaar.

Bij een middellange tijdshorizon (tussen vijf en tien jaar) kun je indexfondsen of Bitcoin opnemen, omdat er dan een cyclus kan zijn doorlopen, die doorgaans vier jaar duurt.

En als je voor de lange termijn gaat, zou ik zeggen dat je het activum kunt kiezen dat je wilt; indexfondsen, goud en Bitcoin zijn mijn favorieten.

Overigens is het essentieel dat je vóór je beslist goed weet wat je werkelijke risicotolerantie is. Op papier beleggen we allemaal voor de lange termijn, maar dalingen van 20% maken ons allemaal zenuwachtig, zeker in het begin.

Het mooie is dat, als je naar me hebt geluisterd, je nooit uit noodzaak zult verkopen, want juist daarvoor heb je je buffer. Je verkoopt zodra de vastgestelde tijdshorizon is bereikt en bijna altijd met winst.

Tot slot is er nog één punt om rekening mee te houden: de omvang van je portefeuille. Beginnen met 10.000€ is niet hetzelfde als beginnen met 500.000€. Ja, de theorie is in beide gevallen hetzelfde, maar een daling van 30% heeft psychologisch niet dezelfde impact: in het ene geval verlies je 3.000€, wat pijn doet, maar misschien in een paar maanden terug te verdienen is. 

In het andere geval verlies je 150.000€ en, tenzij je tot de rijkste 0.001% van de wereld behoort, heb je jaren nodig om daarvan te herstellen. Als dat ooit lukt.

Daarom geldt: hoe minder je hebt belegd, hoe belangrijker je spaarcapaciteit is (oftewel, meer geld verdienen , in wezen), terwijl bij meer ingelegd kapitaal steeds belangrijker wordt hoe en waar je belegt.

Daarom is een goede verdeling van het gewicht dat je elk activum geeft, afhankelijk van het doel dat het vervult, essentieel bij grote portefeuilles.

Stap 6. Beleggen: de portefeuille opbouwen

Goed, als je hier bent aangekomen, rest alleen nog de laatste stap: bepalen waar je je activa koopt. In het gelinkte artikel leg ik alle mogelijkheden en hun voor- en nadelen uit. Maar kort samengevat: je vertrouwde bank is meestal niet de ideale plek.

Elk type activum koop je op een andere plek. Dit zijn de partijen die ik gebruik:

Indexa: indexfondsen.

MyInvestor: portefeuille en fondsen.

Degiro: ETF’s (indexen en goud).

XTB: aandelen.

Chainflip, , Jumper, of Hyperliquid: Bitcoin.

Bankinter: contanten.

De platforms die ik gebruik zijn betrouwbaar, maar als je andere gebruikt, controleer dan hoeveel kapitaal ze dekken en zoek echte gebruikerservaringen. Daarbij is de garantie belangrijker dan 1 of 2% extra rendement.

Voordat ik afrond wil ik nog één belangrijk punt benadrukken: het maandelijkse proces is belangrijk om je spaardoelen te halen; daarom zou iedere maand er zo uit moeten zien:

1. Je krijgt salaris of andere inkomsten binnen.
2. Je belegt het bedrag dat in je plan staat.
3. Je geeft de rest uit (of je spaart en belegt meer, dat kan natuurlijk ook).

Met andere woorden: stel beleggen niet uit tot later, maar doe het helemaal aan het begin. Zo heb je meer kans dat je je plan volhoudt.

Conclusies

Het belangrijkste om te onthouden is dat, zodra je de stap hebt gezet en hebt besloten te beleggen, het eerste wat je moet doen niet is met je bank praten en zomaar een fonds kopen dat ze aanbevelen.

Eerst moet je een aantal stappen doorlopen: je omstandigheden, inkomsten, uitgaven en doelen analyseren en beslissingen nemen (activa, platforms) voordat je daadwerkelijk tot aankoop overgaat.

Als je het zo doet, garandeer ik je twee dingen: 

Ten eerste zul je merken dat je veel meer controle over je financiën hebt, zelfs vóórdat je belegt. 

Ten tweede nemen je kansen op succes en de kans dat beleggen een vast onderdeel van je levensstijl wordt aanzienlijk toe.

Het eerste merk je vanzelf. Voor het tweede zul je me moeten vertrouwen.

Je kunt ook al deze artikelen lezen, waarin elk van de volgende aspecten van beleggen uitgebreider wordt uitgelegd:

Volgende stappen

Als je nog iets verder wilt gaan, nodig ik je uit om door te gaan met het volgende artikel in de reeks:

1. Vanaf nul beleggen: waar je je geld kunt investeren.
2. Soorten activa waarin je kunt beleggen op basis van hun functie in de portefeuille.
3. Hoe je activa koopt: beleggingsvehikels.
4. Beleggingsplatforms: waar je beleggingsvehikels of activa kunt kopen.
5. Risico’s en garanties bij beleggen.
6. Mijn beleggingssysteem.
7. Vermogen: hoe je het opbouwt, beschermt en nalaat.

En de extra’s:

1. Hoe je begint met beleggen: de onmisbare stappen.
2. Wanneer je moet beginnen met beleggen.
3. Hoe je extra geld kunt verdienen.
4. Hoe je geld kunt besparen.