Comment commencer à investir : les étapes indispensables.

Comme je viens de commencer à mettre en place le plan d’investissement de ma compagne, je vais t’expliquer dans cet article comment faire si, comme elle, tu pars de zéro.

Même si j’ai déjà un article au titre assez proche dans lequel j’expliquais où et pourquoi investir, ici je vais me concentrer sur le système lui-même, les étapes à suivre et les notions que tu dois avoir bien en tête avant de commencer.

La première idée importante, c’est que ce n’est pas «je sais pourquoi investir > j’investis aujourd’hui”.

Non. Ça ne marche pas comme ça. Du moins si tu veux que ton plan tienne dans la durée.

Il y a toute une série d’ étapes préalables que tu dois suivre, parce que si tu les sautes, ton investissement n’aura aucune fondation et s’écroulera au moindre problème comme un château de cartes.

Dans cet article, je t’explique les étapes à suivre entre le moment où tu sais que tu veux investir et celui où ton portefeuille est enfin constitué. Comme tu le verras, investir en soi est la dernière étape du processus.

Étape 1. Calculer ses dépenses

Bon, ça paraît évident à quiconque veut gérer son argent, et pourtant presque personne ne le fait.

Fais le test : demande à n’importe qui, qu’il investisse ou non, combien il dépense en moyenne par mois. Tu verras que presque personne ne sait te répondre.

Et il y a une raison : il existe des dépenses fixes que l’on connaît à peu près. Mais il y a aussi toute une série de dépenses variables dont, franchement, on n’a aucune idée. Sans additionner les deux, impossible de savoir d’où l’on part.

Parce que pour savoir combien nous pouvons investir, nous devons connaître toutes ces variables à l’avance :

Revenus – Dépenses (Dépenses fixes + Dépenses variables) = Capacité d’épargne

Il semble évident que si nous ne connaissons pas notre capacité d’épargne, nous ne pouvons pas savoir combien investir ni comment le faire.

Eh bien, je peux déjà te dire que presque personne ne connaît la sienne, et je parle de gens intelligents qui savent gérer de l’argent.

C’est pourquoi la première étape avant de mettre quoi que ce soit en place consiste à calculer nos dépenses.

Tu as deux façons de le faire :

• Commencer à enregistrer et classer tes dépenses avec une appli, Excel ou ce que tu veux.
• Utiliser tes relevés bancaires des douze derniers mois et classer tes dépenses en fixes et variables.

Je préfère la deuxième méthode pour deux raisons : la première, c’est qu’il s’agit de tes dépenses réelles, donc la moyenne obtenue sera assez proche de ce que nous cherchons à calculer.  

La deuxième, c’est que tu peux le faire dès maintenant sans attendre plusieurs mois après avoir commencé à tout noter. Et tu évites aussi d’oublier d’enregistrer quelque chose.

L’inconvénient est exactement l’inverse : se baser sur les relevés bancaires est idéal… à condition que toutes tes dépenses y figurent. Si tu utilises des espèces, ce n’est noté nulle part et il est impossible de te souvenir de tout ce que tu as dépensé ainsi il y a 12 mois. Or ce sont aussi des dépenses à prendre en compte pour calculer notre moyenne.

Donc, si tu choisis cette deuxième méthode, fais deux choses :

1. Récupère autant d’informations que possible sur tous les comptes et/ou cartes que tu utilises.
2. Si tu utilises des espèces, estime grossièrement tes dépenses mensuelles.

Avec cela, nous pourrons calculer la moyenne mensuelle de nos dépenses fixes et variables.

L’avantage de cet exercice, au-delà des informations obtenues, c’est que nous prendrons conscience des dépenses absurdes que nous avons (des abonnements à X, Y, Z, par exemple), ce qui nous permettra de réduire certaines dépenses et de commencer à épargner davantage.

En résumé, ce qu’il faut retenir de cette étape, c’est que ta capacité d’épargne est l’un des chiffres les plus importants de ta vie financière. L’un des rares que tu dois vraiment garder sous contrôle.

Étape 2. Classe tes dépenses en trois catégories 

Oui, nous avons déjà classé les dépenses en fixes et variables, ce qui est idéal pour savoir combien il faut au minimum avoir sur le compte chaque mois, mais pour l’étape suivante nous avons besoin d’une autre classification :

CATÉGORIE	COMPREND	OBJECTIF
Besoins	Logement, alimentation, charges, transport, vêtements, hygiène	40-50%
Envies	Loisirs (voyages, restaurants, Netflix…), objets (technologie, bijoux…), sport	20-30%
Épargne	Fonds d’urgence, investissement	20-40%

Ces estimations correspondent à des cas moyens, car vivre seul à Madrid n’a rien à voir avec vivre chez ses parents à Villarcayo. De même, le sport, que je considère comme un besoin, peut coûter presque rien (courir ou faire de la callisthénie par toi-même) ou beaucoup plus cher (salle de sport haut de gamme, padel trois fois par semaine…). Quoi qu’il en soit, cela donne un ordre d’idée et sert d’exemple pour deux choses :

1. Définir ta répartition idéale selon ta situation.
2. Analyser si tes dépenses réelles correspondent à cette répartition.

Selon que les deux schémas (idéal et réel) coïncident ou non, tu devras ajuster l’un, l’autre, ou aucun des deux.

Au terme de cet exercice, nous aurons calculé notre capacité d’épargne, qui conditionne tout ce qui vient ensuite.

Étape 3. Constitue ton fonds d’urgence

Nous savons maintenant combien nous dépensons et combien nous pouvons épargner en moyenne chaque mois. Le premier chiffre nous aidera à estimer le montant que doit atteindre notre fonds d’urgence. Le second nous dira combien de mois il nous faudra pour le constituer.

Nous allons le voir avec un exemple, mais je veux d’abord que tu comprennes ce qu’est ce fonds et à quoi il sert.

Ce fonds n’a qu’un seul objectif : éviter que tu doives puiser dans l’argent déjà investi ou dans ta future capacité d’investissement lorsqu’une urgence survient. Et par urgence, j’entends des choses comme :

• Tu perds ta source de revenus (emploi, clients, etc…)
• Une dépense médicale imprévue.
• Une panne d’électroménager ou de voiture.
• Un déplacement urgent pour raisons familiales.
• Un déménagement imposé par la fin du bail.

Et guère plus.

Autrement dit, des dépenses que tu dois payer, quoi qu’il arrive.

Exemples de ce qui n’est pas une urgence :

• Une promotion sur un voyage de vacances.
• Ou une offre de lancement sur le nouveau Xiaomi.
• Des cadeaux pour ton enfant.
• Une opportunité d’investissement.
• Les assurances ou les impôts.

Tout cela, ce ne sont PAS des urgences et ce fonds ne devrait pas les couvrir.

Alors, que devrait couvrir ce fonds : la catégorie des besoins de l’étape précédente pendant un nombre de mois variable selon ta situation personnelle. Rien de plus.

Qu’est-ce que j’entends par différences de situation personnelle ? Ce n’est pas la même chose d’avoir trente ans, de vivre seul en location, que d’avoir plus de cinquante ans, de vivre en famille dans une maison avec un crédit immobilier et d’être la seule source de revenus.

Dans le premier cas, ton fonds peut parfaitement couvrir six mois. Dans le second, il pourra aller de douze à vingt-quatre mois selon le temps que tu penses mettre à retrouver une nouvelle source de revenus si, du jour au lendemain, la principale disparaissait.

Voyons deux exemples pour que ce soit plus clair : 

Cas 1: tu as 25 ans, tu vis seul en location dans une zone non tendue, tu gagnes 2.000€ par mois, tes besoins te coûtent 1.000€ et tes envies 200€.

Avec ces données, ton fonds doit couvrir 1.000€ pendant 6 mois. Si rien ne change, avec ta capacité d’épargne actuelle (800€) et en partant de zéro, il te faudra huit mois pour constituer les 6.000€ de ton fonds (800€ x 8 mois = 6.400€).

Cas 2 : tu as 55 ans, tu vis avec ta femme et deux enfants dans une maison sous crédit immobilier située en zone tendue, tu gagnes 3.000€ par mois et tu dépenses environ 1.800€ en besoins et 400€ en envies.

Avec ces données, ta situation de départ est moins favorable : même si ta capacité d’épargne est similaire (800€ par mois), ton fonds devrait tourner autour de 43.000€ (1.800€ pendant 24 mois). Avec ta capacité d’épargne actuelle (800€), il te faudra 54 mois pour l’atteindre si tu pars de zéro.

Oui, comme tu le vois dans ce deuxième cas, il est très tentant de faire l’impasse sur tout ou partie de ce fonds et de commencer à investir son épargne dès le premier jour.

Et ça peut marcher, je ne dis pas le contraire, mais il faut que les planètes s’alignent. Dès que la voiture tombe en panne ou, Dieu nous en préserve, que tu perds ton emploi, il est très probable que tu doives retirer une partie de ce que tu as investi. Quel que soit alors l’état de ton investissement.

Cela signifie que s’il est au plus haut — ce qui est assez peu probable — le choc sera important, mais tu pourras l’encaisser. En revanche, s’il se trouve dans une zone normale ou au plus bas, tu peux perdre beaucoup, mais vraiment beaucoup d’argent. Jusqu’aux économies de toute une vie.

Avoir ce fonds te protège de cela. Il t’évite de devoir vendre à perte. Il t’apporte la tranquillité nécessaire pour prendre des décisions à froid et non sous le coup de l’émotion. C’est pourquoi il est indispensable si tu veux que ton investissement ait réellement des chances de réussir.

Ce fonds sera placé sur un compte rémunéré, car il t’offre un peu de rendement par rapport à un compte bancaire classique tout en restant disponible immédiatement.

Étape 4. Avoir des objectifs clairs

Bien, tu as fait le plus difficile : tu connais tes chiffres et tu as constitué ton fonds d’urgence. Tu peux enfin commencer à investir, non ?

Eh bien non. Il reste encore une dernière étape : savoir ce que tu veux obtenir de cet investissement.

Car investir à vingt ans pour constituer l’apport d’un appartement à trente ans n’a rien à voir avec chercher un revenu complémentaire pour pouvoir arrêter de travailler à temps plein, ni avec décider de rester investi en permanence jusqu’à obtenir une rente à vie qui te permette de conserver ton niveau de vie sans échanger ton temps contre de l’argent.

Dans chaque cas, l’horizon auquel tu auras besoin de l’argent change. Tout comme les risques que tu peux prendre, compte tenu des conséquences ultérieures d’une éventuelle erreur.

Si tu commences à vingt ans et que tu te trompes, tu as toute la vie pour rectifier le tir. Si tu le fais à soixante ans avec un patrimoine important derrière toi, les conséquences peuvent être dévastatrices.

Bonne nouvelle : tu peux avoir plusieurs objectifs à la fois et créer différents portefeuilles ou investir dans différents actifs en fonction de chacun.

C’est ce que je fais avec mon système d’investissement, mais je te le résume ici.

1. Immobilier : horizon de 1-2 ans.

C’est comme ça que j’ai commencé, mais je n’aime pas ça (je t’explique pourquoi dans le lien) et ce n’est pas pour moi. Dès que possible, je ne garderai qu’un seul investissement immobilier : ma résidence principale. Le reste ira dans des fonds indiciels de capitalisation ou de distribution.

2. Fonds indiciels de capitalisation : horizon de 5 ans.

Pour l’instant, j’y accumule tout ce que je peux, même si l’idée est de les transférer dans quelques années vers des fonds de distribution afin de vivre de ce qu’ils génèrent.

3. Actions : horizon de 5 – 15 ans.

Même si elles m’ont très bien réussi, maintenant que je comprends mieux les différents actifs, j’en préfère d’autres, moins volatils. L’idée est d’en transférer un peu chaque année vers des fonds afin de rester dans la tranche d’imposition minimale. Je ne suis pas pressé puisque, comme je te le dis, elles fonctionnent très bien.

4. Or et Bitcoin: très, très long terme.

Ce sont mes actifs refuges et je n’envisage donc jamais de les vendre. Ils m’apportent de la tranquillité sur la durée et sont en plus décorrélés des précédents.

5. Liquidités : toujours.

J’y inclus à la fois mon fonds d’urgence et ce qu’il me faut pour les dépenses des prochains mois. Comme je te le dis, c’est indispensable pour soutenir tout le reste.

Comme tu le vois, chaque actif remplit un objectif, c’est pour cela que je le détiens. L’une de mes erreurs a été de commencer sans savoir clairement à quoi servent les différents types d’actifs dans lesquels tu peux investir..

C’est pourquoi certains m’ont mal réussi (l’immobilier) et d’autres très bien (les actions). Dans les deux cas, c’est la chance, et non mes connaissances ou mon système, qui a déterminé le résultat, et cela ne m’est plus arrivé depuis.

Étape 5. Définir ton portefeuille

Tu as presque terminé le travail, puisque tu sais déjà : 

• Quand tu pourras investir (après avoir constitué ton fonds).
• Combien tu pourras verser chaque mois.
• Quel(s) objectif(s) tu poursuis avec ton portefeuille.

Il ne te reste plus qu’à choisir les actifs adaptés.

Pour cela, tu dois comprendre trois aspects principaux : rendement attendu, risque et volatilité.

En général, on peut dire que risque et volatilité, c’est la même chose. Du moins si l’on parle d’actifs sérieux et non de memecoins..

La volatilité est la capacité d’un actif à perdre ou gagner de la valeur sur une courte période. Le risque y est donc intrinsèquement lié : si tu investis dans des actifs volatils avec un horizon court, le risque augmente.

Mais ces mêmes actifs — je le répète, des actifs sérieux — changent de visage sur le long terme. Le S&P 500 peut chuter de 30%, mais sur le long terme il a toujours progressé.

Bitcoin, c’est encore pire : il peut chuter de 60% en quelques mois. Il peut aussi grimper de 400% dans les mois qui suivent.

Retiens donc ceci : plus la volatilité est élevée, plus le rendement potentiel est élevé, et ton horizon temporel fixe le risque maximal — et donc le rendement potentiel maximal — que tu peux te permettre.

C’est pourquoi, si ton horizon est court (de zéro à quatre ans, par exemple), tu devras te contenter de comptes rémunérés et de dépôts, avec des rendements de l’ordre de 2-3% par an.

Si ton horizon est moyen (entre cinq et dix ans), tu pourras intégrer des fonds indiciels ou Bitcoin, car un cycle aura eu le temps de se dérouler, celui-ci durant généralement quatre ans.

Et si tu investis à long terme, je te dirais que tu peux choisir l’actif que tu préfères, mes favoris étant les fonds indiciels, l’or et Bitcoin.

Au passage, avant de te décider, il est essentiel que tu connaisses ta véritable tolérance au risque. Sur le papier, nous investissons tous à long terme, mais supporter des baisses de 20% nous rend tous nerveux, surtout au début.

L’avantage, si tu m’as écouté, c’est que tu ne vendras jamais parce que tu as besoin de l’argent, puisque c’est précisément à cela que sert ton fonds. Tu vendras lorsque l’horizon temporel fixé sera atteint et tu le feras presque toujours en plus-value.

Enfin, un dernier point à prendre en compte est la taille de ton portefeuille, car commencer avec 10.000€ n’a rien à voir avec commencer avec 500.000€. Oui, la théorie est la même dans les deux cas, mais une baisse de 30% ne t’affecte pas psychologiquement de la même manière : dans un cas, tu perds 3.000€, ça fait mal, mais tu peux éventuellement les récupérer en quelques mois. 

Dans l’autre, tu perds 150.000€ et, sauf à appartenir aux 0.001% de l’élite mondiale, il te faudra des années pour t’en remettre. Si tu t’en remets un jour.

C’est pourquoi moins tu as investi, plus ta capacité d’épargne compte (autrement dit, gagner plus d’argent , tout simplement), tandis que plus tu as engagé de capital, plus la manière et l’endroit où tu l’investis comptent.

C’est pourquoi bien répartir le poids attribué à chaque actif selon l’objectif qu’il remplit est essentiel dans les gros portefeuilles.

Étape 6. Investir : constituer le portefeuille

Bon, arrivé ici, il ne te reste plus qu’une dernière étape : décider où acheter tes actifs. Dans l’article en lien, je t’explique toutes les possibilités, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Mais pour résumer, ta banque traditionnelle n’est généralement pas l’endroit idéal.

Chaque type d’actif s’achète à un endroit différent. Voici les plateformes que j’utilise :

Indexa: fonds indiciels.

MyInvestor: portefeuille et fonds.

Degiro: ETF (indiciels et or).

XTB: actions.

Chainflip, , Jumper, ou Hyperliquid: Bitcoin.

Bankinter: liquidités.

Les plateformes que j’utilise sont fiables, mais si tu en utilises d’autres, vérifie le montant de capital qu’elles couvrent et cherche de vrais avis d’utilisateurs. Ici, la garantie compte davantage qu’un gain de rendement supplémentaire de 1 ou 2%.

Avant de terminer, je veux souligner un dernier point important : le processus mensuel est important pour atteindre tes objectifs d’épargne ; chaque mois devrait donc se dérouler ainsi :

1. Tu reçois ton salaire ou tes revenus.
2. Tu investis le montant prévu dans ton plan.
3. Tu dépenses le reste (ou tu épargnes et investis davantage, c’est possible aussi).

Autrement dit, ne repousse pas l’investissement à plus tard : fais-le tout au début. Tu auras ainsi davantage de chances de respecter ton plan.

Conclusions

Le plus important à retenir, c’est qu’une fois que tu as franchi le pas et décidé d’investir, la première chose à faire n’est pas d’aller voir ta banque et d’acheter n’importe quel fonds qu’elle te recommande.

Avant cela, tu dois suivre plusieurs étapes : analyser ta situation, tes revenus, tes dépenses et tes objectifs, puis prendre des décisions (actifs, plateformes) avant d’exécuter l’achat.

En procédant ainsi, je te garantis deux choses : 

La première, c’est que tu sentiras que tu contrôles beaucoup mieux tes finances avant même d’investir. 

La seconde, c’est que tes chances de réussite et d’intégrer durablement l’investissement à ton mode de vie augmenteront considérablement.

La première, tu la constateras tout seul. Pour la seconde, il faudra me faire confiance.

Tu peux aussi lire tous ces articles, qui expliquent plus en détail chacun des aspects suivants de l’investissement :

Étapes suivantes

Si tu veux aller un peu plus loin, je t’invite à poursuivre avec l’article suivant de la série :

1. Investir en partant de zéro : où investir ton argent.
2. Types d’actifs dans lesquels tu peux investir selon leur fonction dans le portefeuille.
3. Comment acheter des actifs : les véhicules d’investissement.
4. Plateformes d’investissement : où acheter des véhicules ou des actifs d’investissement.
5. Risques et garanties de l’investissement.
6. Mon système d’investissement.
7. Patrimoine : comment l’augmenter, le protéger et le transmettre.

Et les compléments :

1. Comment commencer à investir : les étapes indispensables.
2. Quand commencer à investir.
3. Comment gagner de l’argent en plus.
4. Comment économiser de l’argent.