Jak zacząć inwestować: najważniejsze kroki.

Ponieważ właśnie zacząłem układać plan inwestycyjny mojej partnerki, w tym artykule wyjaśnię ci, jak zrobić to w przypadku osób, które — tak jak ona — zaczynają od zera.

Chociaż mam już artykuł o podobnym tytule, w którym wyjaśniałem gdzie i dlaczego inwestować, tutaj skupię się na samym systemie, krokach, które trzeba wykonać, i pojęciach, które warto wcześniej dobrze zrozumieć.

Pierwsza ważna rzecz: to nie działa tak: „ wiem, dlaczego inwestować > inwestuję dzisiaj”.

Nie. To tak nie działa. Przynajmniej jeśli chcesz, żeby plan przetrwał próbę czasu.

Jest kilka kroków przygotowawczych które musisz wykonać, bo jeśli je pominiesz, twoja inwestycja nie będzie miała fundamentów i przy najmniejszym problemie rozsypie się jak domek z kart.

W tym artykule wyjaśnię ci kolejne kroki od chwili, gdy wiesz już, że chcesz inwestować, aż do momentu zbudowania portfela. Jak zobaczysz, samo inwestowanie jest ostatnim etapem całego procesu.

Krok 1. Oblicz wydatki

To wydaje się oczywiste każdemu, kto chce zarządzać swoimi pieniędzmi, a mimo to prawie nikt tego nie robi.

Zrób test: zapytaj kogokolwiek, niezależnie od tego, czy inwestuje, ile średnio wydaje miesięcznie. Zobaczysz, że prawie nikt nie potrafi odpowiedzieć.

I jest ku temu powód: część stałych wydatków mniej więcej znamy. Ale jest też cała masa wydatków zmiennych, których kompletnie nie mamy pod kontrolą. Bez zsumowania jednych i drugich nie wiemy, z jakiego poziomu startujemy.

Bo żeby wiedzieć, ile możemy inwestować, musimy wcześniej znać wszystkie te wartości:

Dochody – Wydatki (Wydatki stałe + Wydatki zmienne) = Zdolność do oszczędzania

Wydaje się oczywiste, że jeśli nie znamy swojej zdolności do oszczędzania, nie możemy wiedzieć, ile ani jak inwestować.

A jednak już teraz mogę ci powiedzieć, że prawie nikt jej nie zna — i mówię o inteligentnych ludziach, którzy obracają pieniędzmi.

Dlatego pierwszym krokiem przed zbudowaniem czegokolwiek jest policzenie naszych wydatków.

Możesz zrobić to na dwa sposoby:

• Zacząć rejestrować i klasyfikować wydatki w aplikacji, Excelu albo w dowolny inny sposób.
• Sięgnąć po wyciągi bankowe z ostatnich dwunastu miesięcy i podzielić wydatki na stałe i zmienne.

Wolę drugą metodę z dwóch powodów: po pierwsze, są to twoje rzeczywiste wydatki, więc po wyliczeniu średniej wynik będzie dość bliski temu, co chcemy ustalić.  

Po drugie, możesz zrobić to od razu i nie musisz czekać kilku miesięcy od momentu, gdy zaczniesz wszystko zapisywać. Dodatkowo zmniejszasz ryzyko, że o czymś zapomnisz.

Wada jest dokładnie odwrotna: korzystanie z wyciągów bankowych jest idealne… pod warunkiem że wszystkie twoje wydatki są na nich widoczne. Jeśli używasz gotówki, nigdzie nie ma zapisu tych płatności i nie ma szans, żebyś pamiętał wszystko, co wydałeś w ten sposób 12 miesięcy temu. A te wydatki również trzeba uwzględnić przy liczeniu średniej.

Jeśli więc wybierasz drugą metodę, zrób dwie rzeczy:

1. Zbierz jak najwięcej informacji ze wszystkich kont i/lub kart, których używasz.
2. Jeśli korzystasz z gotówki, oszacuj z grubsza swoje miesięczne wydatki.

Dzięki temu możemy obliczyć średnią miesięczną naszych stałych i zmiennych wydatków.

Dobra strona tego ćwiczenia, poza samą informacją, jest taka, że uświadomimy sobie absurdalne wydatki które mamy (na przykład subskrypcje X, Y, Z), dzięki czemu będziemy mogli je ograniczyć i zacząć oszczędzać więcej pieniędzy.

Podsumowując: z tego kroku zapamiętaj, że twoja zdolność do oszczędzania jest jedną z najważniejszych liczb w twoim życiu finansowym. Jedną z niewielu, nad którymi naprawdę musisz mieć kontrolę.

Krok 2. Podziel wydatki na trzy kategorie 

Tak, wcześniej podzieliliśmy wydatki na stałe i zmienne, co świetnie pomaga ustalić, ile co najmniej musimy mieć na koncie każdego miesiąca. Do kolejnego kroku potrzebujemy jednak innego podziału:

KATEGORIA	OBEJMUJE	CEL
Potrzeby	Mieszkanie, jedzenie, rachunki, transport, ubrania, higiena	40-50%
Zachcianki	Czas wolny (podróże, gastronomia, Netflix…), rzeczy (technologia, biżuteria…), sport	20-30%
Oszczędności	Poduszka finansowa, inwestycje	20-40%

Te szacunki dotyczą przeciętnych przypadków, bo samotne życie w Madrid to nie to samo co mieszkanie z rodzicami w Villarcayo. Podobnie sport, który uważam za potrzebę, może kosztować prawie nic (bieganie albo samodzielna kalistenika) lub znacznie więcej (topowa siłownia, padel trzy razy w tygodniu…). Tak czy inaczej daje to ogólny obraz i jest przykładem dwóch rzeczy:

1. Określenia idealnego podziału według twojej sytuacji.
2. Sprawdzenia, czy rzeczywiste wydatki pasują do tego podziału.

W zależności od tego, czy oba schematy (idealny i rzeczywisty) do siebie pasują, będziesz musiał skorygować jeden, drugi albo żaden.

Po wykonaniu tego ćwiczenia będziemy mieć obliczoną zdolność do oszczędzania, która od tej chwili warunkuje wszystko pozostałe.

Krok 3. Zbuduj poduszkę finansową

Wiemy już, ile wydajemy i ile średnio możemy oszczędzać każdego miesiąca. Pierwsza liczba pomoże nam oszacować, jak duża powinna być poduszka finansowa. Druga pokaże, ile miesięcy potrzeba na jej zbudowanie.

Za chwilę pokażę to na przykładzie, ale najpierw chcę, żebyś zrozumiał, czym jest ta poduszka i do czego służy.

Ten fundusz ma tylko jeden cel: sprawić, żeby w razie nagłego problemu nie trzeba było sięgać po zainwestowane pieniądze ani rezygnować z przyszłej możliwości inwestowania. Przez nagły problem rozumiem na przykład:

• Tracisz źródło dochodu (pracę, klientów itd…)
• Nieprzewidziany wydatek medyczny.
• Awaria sprzętu AGD lub samochodu.
• Pilny wyjazd z powodów rodzinnych.
• Przeprowadzka z powodu zakończenia najmu.

I niewiele więcej.

Czyli wydatki, które musisz ponieść i zapłacić niezależnie od wszystkiego.

Przykłady tego, co nie jest nagłym wypadkiem:

• Promocja na wyjazd wakacyjny.
• Albo oferta premierowa na nowy Xiaomi.
• Prezenty dla twojego dziecka.
• Okazja inwestycyjna.
• Ubezpieczenia lub podatki.

To NIE są nagłe sytuacje i poduszka finansowa nie powinna ich pokrywać.

Co więc powinna pokrywać ta poduszka: kategorię potrzeb z poprzedniego kroku przez liczbę miesięcy zależną od twojej sytuacji osobistej. I tyle.

Co mam na myśli, mówiąc o różnicach w sytuacji osobistej? Mieszkać samemu w wynajmowanym mieszkaniu i mieć trzydzieści lat to nie to samo co mieć ponad pięćdziesiąt, mieszkać z rodziną w domu obciążonym kredytem hipotecznym i być jedynym źródłem dochodu.

W pierwszym przypadku poduszka może spokojnie obejmować sześć miesięcy. W drugim może to być od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy, w zależności od tego, ile czasu twoim zdaniem zajęłoby znalezienie nowego źródła dochodu, gdyby obecne główne zniknęło z dnia na dzień.

Zobaczmy dwa przykłady, żeby było to jaśniejsze: 

Przypadek 1: masz 25 lat, mieszkasz sam w wynajmowanym mieszkaniu w rejonie bez silnej presji mieszkaniowej, zarabiasz 2.000€ miesięcznie, na potrzeby wydajesz 1.000€, a na zachcianki 200€.

Przy takich danych poduszka musi pokryć 1.000€ przez 6 miesięcy. Jeśli nic się nie zmieni, przy obecnej zdolności do oszczędzania (800€) i starcie od zera osiem miesięcy wystarczy ci na zebranie 6.000€ poduszki (800€ x 8 miesięcy = 6.400€).

Przypadek 2: masz 55 lat, mieszkasz z żoną i dwójką dzieci w domu z kredytem hipotecznym w rejonie o dużej presji mieszkaniowej, zarabiasz 3.000€ miesięcznie, a na potrzeby wydajesz około 1.800€ i 400€ na zachcianki.

Przy tych danych twoja sytuacja wyjściowa jest gorsza, bo mimo podobnej zdolności do oszczędzania (800€ miesięcznie) poduszka powinna wynosić około 43.000€ (1.800€ przez 24 miesiące). Przy obecnym tempie oszczędzania (800€) dojście do tej kwoty od zera zajmie 54 miesiące.

Tak, jak widzisz w tym drugim przypadku, bardzo kusi, by całkowicie albo częściowo zrezygnować z takiej poduszki i od razu zacząć inwestować oszczędności.

I może ci się udać, nie mówię, że nie, ale gwiazdy muszą się odpowiednio ułożyć. Gdy tylko zepsuje się samochód albo, nie daj Boże, stracisz pracę, bardzo możliwe, że będziesz musiał wyciągnąć część zainwestowanych pieniędzy. Niezależnie od tego, w jakim momencie rynku wtedy będziesz.

To oznacza, że jeśli inwestycja jest akurat na szczycie — co zresztą mało prawdopodobne — cios będzie spory, ale dasz sobie radę. Jeśli jednak będzie na normalnym poziomie albo blisko dołka, możesz stracić dużo, naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Nawet oszczędności całego życia.

Taka poduszka cię przed tym chroni. Dzięki niej nie musisz sprzedawać ze stratą. Daje ci spokój, żeby podejmować decyzje na chłodno, a nie pod wpływem emocji. Dlatego jest niezbędna, jeśli twoja inwestycja ma mieć realną szansę powodzenia.

Ta poduszka powinna leżeć na oprocentowanym koncie, ponieważ daje ono trochę odsetek w porównaniu ze zwykłym rachunkiem bankowym, a pieniądze są dostępne od ręki.

Krok 4. Określ jasno cele

Dobrze, najtrudniejsze masz za sobą: znasz swoje liczby i masz zbudowaną poduszkę finansową. Teraz możesz zacząć inwestować, prawda?

Otóż nie. Został jeszcze jeden krok: wiedzieć, co chcesz osiągnąć dzięki tej inwestycji.

Bo inwestowanie po dwudziestce po to, by koło trzydziestki mieć wkład własny na mieszkanie, to coś innego niż budowanie dodatkowego dochodu, by móc zrezygnować z pracy na pełen etat, albo pozostawanie cały czas na rynku aż do uzyskania dożywotniego dochodu pozwalającego żyć na obecnym poziomie bez wymieniania czasu na pieniądze.

W każdym przypadku zmienia się horyzont czasowy, czyli moment, w którym będziesz potrzebować pieniędzy. Zmienia się też poziom ryzyka, jaki możesz podjąć, biorąc pod uwagę późniejsze konsekwencje ewentualnego błędu.

Jeśli zaczynasz po dwudziestce i popełnisz błąd, masz całe życie, żeby go naprawić. Jeśli zrobisz to po sześćdziesiątce i masz za sobą duży majątek, konsekwencje mogą być katastrofalne.

Dobra wiadomość jest taka, że możesz mieć kilka celów jednocześnie i tworzyć różne portfele albo inwestować w różne aktywa zależnie od każdego z nich.

Tak właśnie robię z moim systemem inwestycyjnym, ale tutaj go podsumuję.

1. Nieruchomości: horyzont 1-2 lata.

Od tego zacząłem, ale nie podoba mi się to (w linku wyjaśniam dlaczego) i to nie jest dla mnie. Gdy tylko będę mógł, zostawię sobie tylko jedną inwestycję w nieruchomość: własne główne mieszkanie. Reszta trafi do akumulacyjnych albo dystrybucyjnych funduszy indeksowych.

2. Akumulacyjne fundusze indeksowe: horyzont 5 lat.

Na razie gromadzę tutaj tyle, ile mogę, choć za kilka lat planuję przenieść to do funduszy dystrybucyjnych i żyć z wypłat, które generują.

3. Akcje: horyzont 5 – 15 lat.

Chociaż poszło mi z nimi bardzo dobrze, teraz, gdy lepiej rozumiem różne aktywa, wolę te mniej zmienne. Chcę co roku przenosić po trochu do funduszy, żeby rozliczać się w najniższym progu podatkowym. Nie spieszę się, bo — jak mówiłem — akcje radzą sobie bardzo dobrze.

4. Złoto i Bitcoin: bardzo, bardzo długi termin.

To moje aktywa ochronne, dlatego nie zamierzam ich nigdy sprzedawać. Dają mi spokój w długim okresie i dodatkowo są słabo skorelowane z wcześniejszymi aktywami.

5. Płynność: zawsze.

Tutaj trzymam zarówno poduszkę finansową, jak i pieniądze potrzebne na wydatki w najbliższych miesiącach. Jak mówię, to konieczne, żeby utrzymać całą resztę.

Jak widzisz, każde aktywo ma określony cel i dlatego je mam. Jednym z moich błędów było zaczęcie bez jasnego zrozumienia, do czego służą różne rodzaje aktywów, w które możesz inwestować..

Dlatego jedne wyszły mi źle (nieruchomości), a inne bardzo dobrze (akcje). W obu przypadkach wynik zależał od szczęścia, a nie od mojej wiedzy czy systemu, i od tamtej pory już mi się to nie zdarzyło.

Krok 5. Zdefiniuj swój portfel

Masz już prawie całą pracę za sobą, bo wiesz: 

• Kiedy będziesz mógł inwestować (po zbudowaniu poduszki).
• Ile będziesz mógł wpłacać co miesiąc.
• Jaki cel lub cele ma twój portfel.

Pozostało tylko wybrać odpowiednie aktywa.

Do tego musisz rozumieć trzy główne kwestie: oczekiwaną stopę zwrotu, ryzyko i zmienność.

Ogólnie możemy powiedzieć, że ryzyko i zmienność to to samo. Przynajmniej jeśli mówimy o poważnych aktywach, a nie o memecoinach..

Zmienność to zdolność aktywa do szybkiego spadku lub wzrostu wartości w krótkim czasie. Dlatego ryzyko jest z nią nierozłącznie związane: jeśli inwestujesz w zmienne aktywa z krótkim horyzontem czasowym, ryzyko rośnie.

Ale te same aktywa — powtarzam, poważne aktywa — wyglądają inaczej w długim terminie. S&P 500 potrafi spaść o 30%, ale w długim terminie zawsze rósł.

Bitcoin jest jeszcze gorszy, bo potrafi spaść o 60% w ciągu kilku miesięcy. W kolejnych miesiącach potrafi też wzrosnąć o 400%.

Zapamiętaj więc: im większa zmienność, tym większa potencjalna stopa zwrotu, a twój horyzont czasowy wyznacza maksymalne ryzyko — a więc i potencjalny zwrot — na jakie możesz sobie pozwolić.

Dlatego jeśli horyzont jest krótki (na przykład od zera do czterech lat), będziesz musiał zadowolić się oprocentowanymi kontami i lokatami oraz stopami zwrotu rzędu 2-3% rocznie.

Jeśli horyzont jest średni (od pięciu do dziesięciu lat), możesz dołączyć fundusze indeksowe albo Bitcoin, bo zdąży minąć cykl, który zwykle trwa cztery lata.

A jeśli inwestujesz długoterminowo, powiedziałbym, że możesz wybrać aktywo, które wolisz; moimi faworytami są fundusze indeksowe, złoto i Bitcoin.

Przy okazji, zanim podejmiesz decyzję, koniecznie musisz znać swoją rzeczywistą tolerancję ryzyka. Na papierze wszyscy jesteśmy inwestorami długoterminowymi, ale spadki o 20% denerwują każdego, zwłaszcza na początku.

Dobra wiadomość jest taka, że jeśli mnie posłuchałeś, nigdy nie będziesz sprzedawać dlatego, że potrzebujesz pieniędzy, bo właśnie po to masz poduszkę. Sprzedasz dopiero po osiągnięciu ustalonego horyzontu czasowego i prawie zawsze z zyskiem.

Na koniec jeszcze jedna rzecz: wielkość portfela. Zaczynać z 10.000€ to nie to samo co z 500.000€. Tak, teoria w obu przypadkach jest taka sama, ale spadek o 30% psychicznie nie działa tak samo: w jednym przypadku tracisz 3.000€, co boli, ale być może da się odrobić w kilka miesięcy. 

W drugim tracisz 150.000€ i, chyba że należysz do 0.001% światowej elity, będziesz potrzebował lat, żeby się pozbierać. O ile w ogóle ci się uda.

Dlatego im mniej masz zainwestowane, tym ważniejsza jest twoja zdolność do oszczędzania (czyli zarabianie większej ilości pieniędzy , mówiąc wprost), natomiast im więcej kapitału już włożyłeś, tym ważniejsze staje się to, jak i gdzie go inwestujesz.

Dlatego w dużych portfelach kluczowe jest właściwe rozłożenie udziału poszczególnych aktywów w zależności od celu, jaki mają spełniać.

Krok 6. Inwestowanie: zbuduj portfel

Dobrze, skoro dotarłeś aż tutaj, został już tylko ostatni krok: zdecydować, gdzie kupować swoje aktywa. W podlinkowanym artykule omawiam wszystkie możliwości oraz ich zalety i wady. W skrócie: twój tradycyjny bank zazwyczaj nie jest najlepszym miejscem.

Każdy rodzaj aktywa kupuje się w innym miejscu. Oto platformy, z których korzystam:

Indexa: fundusze indeksowe.

MyInvestor: portfel i fundusze.

Degiro: ETF-y (indeksy i złoto).

XTB: akcje.

Chainflip, , Jumper, albo Hyperliquid: Bitcoin.

Bankinter: gotówka.

Platformy, z których korzystam, są wiarygodne, ale jeśli używasz innych, sprawdź, jaki kapitał obejmuje ich ochrona, i poszukaj prawdziwych opinii użytkowników. Tutaj ważniejsza jest gwarancja niż dodatkowy 1 lub 2% wzrostu stopy zwrotu.

Zanim skończę, chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną ważną rzecz: miesięczny proces ma znaczenie, jeśli chcesz realizować cele oszczędnościowe, dlatego każdy miesiąc powinien wyglądać tak:

1. Otrzymujesz pensję lub inne wpływy.
2. Inwestujesz kwotę ustaloną w planie.
3. Wydajesz resztę (albo oszczędzasz i inwestujesz więcej — to też można zrobić).

Innymi słowy, nie odkładaj inwestowania na później, tylko rób to na samym początku. Dzięki temu masz większą szansę trzymać się planu.

Wnioski

Najważniejsza rzecz, którą powinieneś zapamiętać: gdy już podejmiesz decyzję o inwestowaniu, pierwszym krokiem nie powinno być pójście do banku i kupienie dowolnego funduszu, który ci polecą.

Najpierw musisz przejść kilka etapów: przeanalizować swoją sytuację, dochody, wydatki i cele oraz podjąć decyzje (aktywa, platformy), zanim faktycznie dokonasz zakupu.

Robiąc to w ten sposób, gwarantuję ci dwie rzeczy: 

Po pierwsze, zauważysz, że masz znacznie większą kontrolę nad swoimi finansami jeszcze zanim zaczniesz inwestować. 

Po drugie, twoje szanse na sukces oraz na trwałe włączenie inwestowania do swojego stylu życia znacznie wzrosną.

Pierwsze zauważysz sam. W kwestii drugiego będziesz musiał mi zaufać.

Możesz też przeczytać wszystkie te artykuły, które dokładniej omawiają poszczególne aspekty inwestowania:

Kolejne kroki

Jeśli chcesz pójść trochę dalej, zapraszam cię do następnego artykułu z serii:

1. Inwestowanie od zera: gdzie inwestować swoje pieniądze.
2. Rodzaje aktywów, w które możesz inwestować w zależności od ich funkcji w portfelu.
3. Jak kupować aktywa: instrumenty inwestycyjne.
4. Platformy inwestycyjne: gdzie kupować instrumenty lub aktywa inwestycyjne.
5. Ryzyka i gwarancje inwestowania.
6. Mój system inwestycyjny.
7. Majątek: jak go zwiększać, chronić i przekazywać.

I dodatki:

1. Jak zacząć inwestować: najważniejsze kroki.
2. Kiedy zacząć inwestować.
3. Jak zarabiać dodatkowe pieniądze.
4. Jak oszczędzać pieniądze.